ГлавнаяСтатьи о фотоФото леса

Фото леса

Алексей ВАСИЛЬЕВ, «Советское Фото», № 9, 1985

Фотограф - Владимир Лерон (фото справа).

Урбанизация оставляет все меньше возможностей для общения современного человека с природой, его естественной средой обитания. Поэтому понятно и, наверное, биологически оправдано стремление городских жителей проводить свободное время вне города. Отсюда — растущее в геометрической прогрессии число туристов, путешественников, просто людей, отдыхающих на природе. Этим же, по всей вероятности, объясняется желание запечатлеть полюбившиеся уголки природы, получить возможность общения с ними с помощью фотографии в долгие месяцы вынужденного пребывания в городе. Неудивительно, что среди фотографических жанров пейзаж занимает первое место и количественно успешно конкурирует с традиционными «фотографиями для семейного альбома». Но, к сожалению, авторов пейзажных снимков часто ждет разочарование: ландшафты, которыми восхищался фотограф, на снимках выглядят серыми и невыразительными. И друзьям, рассматривающим фотографии, порой невозможно объяснить, как все на самом деле было хорошо и красиво. В какой-то степени это естественно.

Природа воспринимается нами посредством всех органов чувств в своем движении и с помощью движения нашего. Фотография же — мгновенный продукт только зрения, причем зрения с ограниченным полем, не цветного (если снимок черно-белый), не объемного, с очень малыми по сравнению с глазом разрешающей способностью, глубиной резкости и интервалом воспринимаемых яркостей. Объективно говоря, при таких ограниченных возможностях получить мало-мальски приемлемый аналог натуры очень трудно. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо овладеть целым рядом технических и художественных приемов, усвоить основные принципы специфического фотографического видения. Эти знания и навыки и отличают «квалифицированного» фотолюбителя от обычного владельца фотоаппарата, который работает по принципу: увидел, понравилось — щелкнул — проявил — отпечатал. Несомненно, конечный результат съемки зависит от опыта и творческих возможностей каждого автора. Тем не менее некоторые советы могут оказаться полезными, избавят фотолюбителей от необходимости попусту тратить время. На долю снимков, сделанных в лесу, приходится добрая половина пейзажей, поэтому особенности такой съемки есть смысл рассмотреть отдельно.

Прежде всего нужно запомнить, что одно из основных качеств любого выразительного снимка — лаконичность. На фотографии не должно быть большого количества мелких, хаотично расположенных деталей, не имеющих самостоятельного смыслового значения. Выполнение этого условия особенно актуально при съемке деревьев, когда обилие веток, стволов, валежника засоряет изображение, делает композицию рыхлой, затрудняет восприятие сюжетного центра. При выборе и построении кадра нужно прежде всего, как и в любой фотографии, определить объект съемки. В нашем случае это будут какие-то деревья. Вряд ли стоит снимать лес «вообще». Выбранное дерево или их труппа должны привлекать внимание оригинальной формой, цветом, эффектным освещением или ритмом в расположении стволов, веток.
         

Следующая, наиболее трудная задача — суметь локализовать выбранный объект, отделить его в плоскости снимка от мешающих, засоряющих кадр деталей, иначе говоря, организовать фон. Наиболее выигрышная ситуация — когда интересующие нас деревья отличаются по яркости от окружающих. Например, белые березы на фоне темного хвойного леса, желтые осенние листья или хвоя лиственницы на фоне еще зеленой листвы других деревьев, темные ели на фоне светлой весенней листвы и т. п.
       

Часто это различие подчеркивается освещением. Очень эффектны снимки в туман. Он великолепно разделяет планы. На переднем обычно располагаются сюжетно важные объекты, они получаются темными, средний план — от темнодо светло-серого, дальний план отсутствует. Особенно эффектен утренний туман при безоблачном небе. Разделить объекты по яркости помогут и светофильтры. Простое правило: чтобы осветлить на фотографии деталь какого-нибудь цвета, нужно применить при съемке фильтр того же цвета. Чтобы притемнить — фильтр дополнительного цвета. Например, зеленая листва осветляется с помощью зеленого или желто-зеленого фильтра, желтые листья — с помощью желтого фильтра, красно-желтые листья осеннего клена — с помощью оранжевого. Чтобы притемнить желтые листья, нужно применить синий фильтр (цвет — дополнительный к желтому). Чтобы на снимке проработались облака на голубом небе, применяется красный фильтр, дополнительный к голубому. При насыщенном синем небе (например, в горах) достаточно желтого фильтра, дополнительного к синему.

          Одним из основных приемов выделения сюжетно важных объектов является умелое использование тональной и линейной перспективы. Лучше всего, когда интересующие вас деревья расположены не в гуще леса, а на опушках, полянах, по берегам водоемов и так далее. Это даст возможность в качестве фона использовать дальний план, который всегда светлее за счет воздушной перспективы. Иногда бывает выгодно исказить линейную перспективу с помощью широкоугольных и телеобъективов.


           При использовании «широкоугольников» можно подойти близко к интересующим объектам и заполнить ими всю плоскость кадра в соответствии с законами композиции. Второстепенные объекты среднего плана при этом изобразятся в мелком масштабе, более обобщенно, исчезнут отвлекающие детали. При съемке же телеобъективами, напротив, перспектива как бы сжимается и фоном может служить дальний план. Учитывая небольшую глубину резкости телеобъективов, из нерезких объектов дальнего плана можно образовать красивый рисунок.


Вообще один из способов организации фона — это нерезкий задний план. При этом, однако, в большинстве случаев самый ближний план (например, трава непосредственно перед камерой) должен быть резким. С этой точки зрения, удобно снимать зеркальной камерой, где глубину резкости можно контролировать по изображению на матовом стекле. Часто фоном снимка с изображением деревьев служит небо. За редкими исключениями белое небо допустимо только на графичных снимках, без полутонов или почти без них, или на снимках, выполненных с помощью различных специальных методов фотопечати. В подавляющем же большинстве случаев небо на пейзажном снимке должно изображаться. При отсутствии облаков его с помощью светофильтров можно сделать равномерно серым, вплоть до черного. В отдельных случаях можно обойтись и без фильтров. Например, при эффектном вечернем небе, определяя экспозицию с помощью экспонометра непосредственно по небу. При этом все наземные объекты получатся черными, графичными.

Любителям, не имеющим достаточного опыте, следует избегать съемок в пасмурную погоду, одноплановых снимков, где изображен просто лес без акцента на каких-нибудь его деталях. Исключения, конечно, бывают. Например, существует целый ряд интересных фотографий разных авторов, основу которых составляют ритмично расположенные стволы деревьев, заполняющие всю плоскость кадра. Чаще всего это березы, иногда — сосны, иногда — причудливо изогнутые стволы каких-нибудь экзотических деревьев. Но в большинстве случаев пейзажный снимок должен быть многоплановым, воспроизводящим глубину пространства. Не забывайте обращать внимание при этом на самый ближний план, особенно при низких точках съемки. Лучше потратить время и убрать мешающий вам валежник, мусор, сорвать травинки. На готовой фотографии никакой ретушью небрежность при съемке не исправишь.


           Несколько слов об аппаратуре и экспонометрии. Можно снимать, конечно, любыми камерами, но удобнее пользоваться малоформатными зеркальными типа «Зенит», «Практика» и средмеформатными — «Киев-88», «Киев-6С», «Пентакон-сикс». Что касается объективов, можно рекомендовать два варианта их наборов — малый, необходимый каждому, кто решил серьезно заниматься фотографией, и большой, который есть смысл приобрести любителям, уже имеющим достаточный опыт и определенные успехи в фотографии. В малый набор для 35-мм камеры входят 3 объектива: с f = 28 или 35 мм; штатный объектив и телеобъектив с (f=135 мм; в большой набор — 7 объективов: с f 15 («рыбий глаз»), два «широкоугольника» с f = 20; 28 или 35 мм; штатный объектив, «портретный» с f 80 и 3 телеобъектива: с f —135 или 180; 300 и 500 мм (зеркально-линзовый). Наличие трансфокаторов позволит сократить общее число объективов. Фотоэкспонометры «Свердловск-2», «Свердловск-4», «Ленинград-6» с ограниченным углом поля измерения вполне удовлетворят любого фотолюбителя, занимающегося пейзажной съемкой. При замере экспозиции не следует забывать, что ее нужно определять по сюжетно важным деталям снимка. Интегральным замером лучше не пользоваться. Особенно тщательно следует определять экспозицию при низком положении солнца, когда яркость объектов в тенях и светах сильно различается.

Совершенно необходимо использование экспонометра при съемке в тумане. В этом случае освещенность обычно очень большая и прикидка экспозиции «на глаз» приводит к значительным ошибкам. Что касается пленки, тут никаких особых рекомендаций привести нельзя. Можно использовать любые пленки от «Фото-32» до «Фото-250». Чаще всего достаточно пленки чувствительностью 65 ед. ГОСТа, Рекомендуем не жалеть пленки и наиболее интересные кадры дублировать 3-4 раза с вариантами экспозиции в пределах 1-2 eV.